刘国贤

在宁夏中卫的沙坡头，有四条卧龙之说：青龙（六盘山脉）、铁龙（兰新铁路）、黄龙（黄河）和沙龙（腾格里沙漠）。沙龙和黄龙能近距离地躺在一处，叫人不可思议！不知是造物主的安排还是人类的杰作？在沙漠边缘处，我见过一种固沙治沙的办法，即将捆扎成方格的秸秆深埋于沙子中，一个紧挨一个显得密密匝匝的。据说这办法不仅能遏止沙粒的流动，秸秆一旦变成腐殖质，还可改变沙子的结构，沙丘可望变成沙土。但是这么一个并不算复杂的变化过程没有水的参与是万万不行的。水是沙漠中比黄金更希罕的东西。稀少的降雨量远不够沙子的蒸发。面对这片干渴的大漠和咫尺间的黄河，人会突发奇想，把滚滚东去的黄河水引进这腾格里大漠如何？那可不是救火的“杯水”，定会叫大漠吃饱喝足的。只是这拆东墙补西墙之法会伤及母亲河的元气，引发出更多的生态灾难吧？

既相克又何相生，面对大河而忍受干渴的大漠有多少的遗憾和惋惜！其实，同是黄皮肤的“河”和“漠”本是血缘相近的弟兄。他俩虽有危难中不拉兄弟一把的诟病，可也有联手合作的功绩。沙坡头之所以成为遐迩闻名的旅游区，“河”、“漠”兄弟是缺一不可的。游人们都是从沙漠中出来，等不及脱下走沙漠时必租来穿的布套靴就乘缆车下到黄河边，坐羊皮筏子漂黄河去。黄河，我曾从火车的窗口望过它也曾从飞机的弦窗里见过它。那都在短暂又苍茫的一瞥之间。今天，在伸手能及时，黄河是那么的实在和鲜活，它不只是一个浩淼而平静的水面，更不是蜿蜒的黄带子，它是一位能将慈爱与温和的暖流一下子注入我们心中的母亲。

在这里，黄河敛起汹涌的波涛和一泻千里的气势，而用一张安详、平和的笑脸示人，这脸虽说苍老而腊黄，却是可亲可敬，让人少了很多戒心和防范的。刚到景区导游收费时就答应过，若不敢下河的可以退费。此刻，在众人的裹胁尤其是黄河的笑脸的感召下，我和老伴这两个游人中平均年龄最大的夫妻也倍生勇气，穿好救生衣毅然走上羊皮筏畅游黄河去。所谓羊皮筏，不是之前我想象中的一张张羊皮连缀起来铺成船，而是用囫囵的羊皮灌满空气成对地拴在木架上，人则坐在木架的座垫上，羊皮的浮力不小，每张筏背靠背地坐四个人外加一个船工，也稳稳当当的。说羊皮是“囫囵”也不够准确，那羊头得去掉、留下脖子作结扎处。据说，用作筏子的羊皮得精选，个头一致还不能用老羊。剥下羊皮晾干退毛后便放进植物油里浸泡，使之变软变韧，再经人口吹气将整只羊吹得鼓鼓的。将四只羊脚和木架牢牢地扎在一起，筏子就可下水了。过去羊皮筏子是黄河上的重要运输工具，今天多作载人游玩之用。无风无浪的黄河游，是天赐良机，人有坐沙发般的平稳舒适感，可听船工说这里水深十几米、河宽是三百二十米后，刚才那“闲庭信步”般的感觉倏地消失，不禁下意识地抓紧座垫下的木架，还不住喊背后的老伴“注意”。筏子不理睬人的紧张，只顾悠悠地漂呀漂。因先前为照相调角度在河中转了好几圈而迷失方向，觉得筏子在往对岸走，直到在出发的码头下“船”时，似乎人还没找着“北”。这样看来我们历经的水域距河中心都还有十万八千里呢。